Швейцария
В 2025 году немецкие выходные выпали так удачно, что на день рождения образовались длинные четырехдневные выходные. Хоть я уже был в Швейцарии (и с палаткой, и без), до Маттерхорна все никак не получалось доехать, поскольку он все-таки достаточно далеко, и на обычных выходных не доехать. Поэтому - решено - едем в Церматт!
При планировании оказалось, что четырех дней даже достаточно много, поэтому один день выделили на Gelmerbahn - самый крутой фуникулер/поезд в мире. А второй день - на, собственно Matterhorn и озеро Riffelsee, откуда открывается лучший вид на знаменитую гору.
19 июня - дорога наверх
С Gelmerbahn получилось интересно. Пропускная способность вагончика предельно ограничена - 24 человека, билеты продаются заранее как наверх, так и вниз. И, естественно, с утра все билеты на подъем распроданы, а вечером - на спуск. Мы рассматривали вариант подняться на ближайшем доступном (были билеты на 12 часов), или же подняться пешком и спуститься на фуникулере до обеда. Однако все-таки хотелось опробовать и подъем и спуск, а что это значит? Что надо там наверху ночевать в палатке. Так и людей будет минимум, и проблем купить билеты никакой - вечером никому не надо вверх, а утром - никому не надо вниз.
Выдвинулись рано утром, около 7 утра и взяли последние билеты на 15:48. Итого было около 8 часов на дорогу, а гугл показывал примерно 7. В принципе, с запасом, но при этом где-то по пути уже не остановиться нормально, пришлось ехать марш-броском. Буквально один раз остановились в Австрии на дешевой заправке, и второй раз - уже на каком-то из перевалов в Швейцарии, чтобы поменяться. Через перевалы классно ехать, когда их мало, но вот если за день проезжаешь три штуки - тут уже начинает надоедать. Ведь ехать медленно, расход больше, цель по навигатору приближается очень небыстро, и даже снежные вершины за окном уже перестают впечатлять. Проехали мимо перевала Суворова (St Gothard), через Furkapass и Grimselpass, и вот уже почти приехали.
На парковке собрали рюкзаки, сложили все необходимое для ночи в горах и потихоньку потопали к фуникулеру. Из-за каких-то ремонтно-туннелестроительных работ все было перекопано, поэтому от парковки надо немножко пройти до нижней станции. На официальном сайте это назвали “лестница и 20 минут”, но на самом деле, конечно, идти меньше 10 минут и ничего страшного там нет. На кассе надо было “обменять” интернет-бронь на, собственно, билеты наверх. Приятная сотрудница обратила внимание, что возвращаемся мы завтра, видимо, посмотрела на рюкзак и легко сложила два и два: спросила, уж не собираемся мы там ночевать. Но лишь попросила убрать за собой мусор, ничего страшного. Раз мы пришли пораньше, то также можно было подняться не на последнем фуникулере, а на любом, поскольку очереди и аншлага к концу рабочих часов уже не наблюдается. Но прежде чем подниматься, мы прошлись по красивому подвесному мосту, записались в тайнике неподалеку и посмотрели на едущий вверх вагончик. Со стороны это смотрится просто невероятно - он едет почти вертикально вверх, и не очень понятно, как он вообще держится.
Наверх поехали в предпоследнем вагончике и были единственными пассажирами, поэтому можно было спокойно сидеть с рюкзаками (вообще там места не особо много, и на большой рюкзак при забитой посадке места тупо не хватит) и наблюдать за окрестностями. Поначалу ничего особенного, но чем выше поднимаешься, тем подъем становится круче, пока в какой-то момент не начинаешь ощущать, что гравитация уже действует в другую сторону =). А поскольку все открыто, и единственное, что разделяет от внешнего мира - предохранительная железка перед сиденьем, то ощущения особенно острые. В общем, своих 20 франков за поездку в одну сторону оно определенно стоит.
Наверху сразу чувствуется более свежий воздух, нет этой жары, которая была внизу. К сожалению, обойти озеро по кругу в этом сезоне нельзя - из-за камнепада там закрыли половину тропы, поэтому план был прост: пройти сначала к ближайшему концу тропы, присматривать места для палатки. Потом дойти до дальнего конца и по возможности поставить палатку там, но если не получится - вернуться назад к найденным местам сначала. Еще дома прикинули несколько мест, где должно быть достаточно ровно, ибо значительная часть тропы идет просто по скалам и склонам, где переночевать не выйдет при всем желании. Первая часть прогулки была простой - тропа очень ровная, прямо-таки шоссе, идти по ней легко. Так дошли до плотины, посмотрели на “наскальную”, т.е. “накаменную” живопись: десятки надписей, выложенных камушками внизу. Как и ожидали, на том конце плотины были потенциальные места, но все-таки это было слишком близко к цивилизации, поэтому пошли обратно и дальше. И вот дорога “налево” уже была сильно больше похожа на хайк - тут никакой ровной тропы, торчащие камни, каменные лестницы и почти склон с обрывом к озеру справа.
Минут за 40 дошли до другого конца озера, бесстрашно перешагнули через устрашающий запрещающий знак закрытия трейла и спустились к воде. Там буквально сразу же увидели как будто специально для нас подготовленное местечко - ровный плоский камень как раз под палатку, с двумя каменными “защитами” по сторонам, чтобы не съехать случайно. И самое главное - это все рядом с огромным валуном, который защищает и от ветра, и от лишних взглядов (если таковые будут). От добра добра не ищут, поэтому сразу же решили тут ставиться. Солнце было еще высоко, и даже грело, людей вокруг не было вообще. Не торопясь, разбили лагерь и приготовили ужин, наслаждаясь прекрасными видами на озеро и слушая шум впадающей в озеро воды. Из-за того, что мы находились в долине, солнце зашло за горы сильно раньше заката, поэтому быстрее стало холодать. Но высота всего 1800, прогноз был достаточно неплохой, замерзнуть нам не грозит.
20 июня - Церматт
Ночь прошла тихо и спокойно, ленивенько проснулись, собрались и потопали обратно. Неподалеку на камне обнаружили предельно подозрительное полотенце, которого вчера не было. Возможно, это от того человека, который вчера лежал загорал внизу на камне? Но других следов не видно, непонятно. И также заметили оранжевую жилетку рабочего, который стоял на большом уступе у озера и замерял что-то геодезическим прибором. А когда пришли к плотине, то увидели, что на другой стороне озера тоже работают люди - висят на страховке и, видимо, разбирают завал, из-за которого закрыта тропа. Интересно, их подняли сюда внеочередным рейсом фуникулера? Непонятно.
Немного посидели на скамейке, дожидаясь официальных часов работы фуникулера, и потом поехали вниз. Внизу уже было прилично людей, но все-таки первый рейс наверх ехал не полным, где-то около 3-5 свободных мест все-таки оставалось. Но наш путь лежит дальше - к Маттехорну, в Церматт. Точнее, сначала мы доехали до Мейрингена, небольшой городочек, где, оказывается, изобрели безе\меренгу (Meiringen-Meringue созвучны не случайно!). И там же находится Рейхенбахский водопад, и есть небольшой музей Шерлока Холмса. Но туда мы не пошли, ограничившись безешками и странными вкусняшками в виде червяков. Перед дальшейшим марш-броском надо было найти душ. Мне казалось, это не должно быть проблемой, но следующие три кемпинга, куда мы заехали с такой просьбой, отшили нас прямо и бесповоротно. И только в небольшом кемпинге Aareschlucht администратор махнула на нас рукой и разрешила воспользоваться душем (за монетку).
Освежившись, время ехать дальше. Парковки в самом Церматте нет, стандартный вариант - огромная парковка у жд “шаттла” в Таше. Пока ехали, прикидывали, что наверняка можно припарковаться и в городочке подальше, откуда все равно ходят поезда до Церматта и, возможно, это могло бы быть дешевле. Но это были больше теоретические размышления, на самом деле мы ехали по плану. На парковке быстренько перебрали рюкзаки и потопали к поезду. Очень кстати оказался открытый супермаркет неподалеку от вокзала в Церматте, где купили некий перекус на “обед”, прежде чем подниматься на горной железной дороге к озеру. Почему-то реальность разошлась с прогнозом погоды, по прогнозу должно было быть достаточно холодно, но на самом деле внизу была жара, особенно с рюкзаками. Может, мы не на тот Церматт смотрели, непонятно. В любом случае, когда мы поднялись до станции Riffelberg, там уже было поприятнее. В принципе, можно было доехать и до Rotenboden, это следующая станция, находящаяся прямо у озера, но нам хотелось хоть немного похайкать, ну и чуть-чуть сэкономить на билете.
Торопиться было некуда, шли медленно и неторопливо, наслаждаясь видом и Маттехорном, который очень заметно нависает над всей долиной. Но гора то и дело скрывалась в облаках, а вечером так вообще обещали дождик. Нашли по пути несколько тайников, и вышли к озеру Riffelsee. Я был очень удивлен исключительно небольшим количеством людей, я ожидал толп, но на самом деле там было всего несколько групп, тусящих вокруг озера. Скинули рюкзаки, пополдничали, посмотрели на озеро и стали прикидывать, где бы здесь можно переночевать. Местность была достаточно открытая, ставить палатку “у озера” оказалось вообще не вариантов - слишком открыто, слишком людно, да и станцию железной дороги видно почти напрямую. Поэтому поднялись немножко выше, где обнаружилось безымянное мини-озеро и неподалеку полузаброшенная научная хижина с внушительным видом на ледник.
Когда время стало близиться к закату, я пошел пофотографировать Маттерхорн, благо погода немножечко наладилась, хотя было все еще облачно. Но так оказалось даже лучше - пытающие цвета заката отражались в облаках и было просто волшебно.
И, наверное, в первый раз за долгое время, решил встать ночью и сделать пару ночных фотографий. Млечный Путь, хоть и был виден, но с совершенно противоположной стороны. Вот, оцените:
21 июня - Грюер
Мне уже стоит перестать удивляться, но и на рассвете людей не было вообще - пришел лишь один фотограф, сделал пару снимков и пошел куда-то дальше. Мы же позавтракали и решили немного прогуляться по окрестностям, прежде чем идти вниз. Чтобы не напрягаться, нашли ровную тропу, идущую с противоположной стороны от ледника (и с видом на него) и пошли по ней. Неожиданно для себя оказалось, что вершина на той стороне, где ночью горел свет и видна какая-то постройка - это Малый Маттерхорн. Так и шли с видом, пока не надоело, прежде чем развернуться и таки дойти до жд станции. И как раз вовремя - несмотря на то, что поезда начинают ходить очень рано, первые люди появились только сейчас, около 8:30 утра. Значит, самое время уходить отсюда.
До станции добрались без приключений, сели в поезд и спустились вниз, где нас опять встретила необычайная жара. Однако, это не помешало сделать небольшой круг по городу, подозрительно похожему на Красную Поляну. Официальной информации о том, что при проектировании Красной Поляны Церматт служил источником вдохновения, мне найти не удалось. Но все-таки сходство очень заметно: горная река, пешеходная улица, вершины вокруг, “деревенская” архитектура домиков у набережной. Можно было погулять и побольше, но на такой жаре и с полными рюкзаками это не очень весело, поэтому никуда кроме основной улицы не дошли. В местной пекарне накупили съедобных сувениров: некой-то Церматский “горный хлеб”, ореховые пирожки и шоколадки в форме Маттерхорна. Вероятно, это был самый дорогой визит в пекарню: оставили там около 80 франков.
После Церматта уже пора бы и домой. Но ехать напрямую по тем же серпантинам не очень круто, да и хотелось продолжить традицию посещения сырных деревень, начатую несколько месяцев назад во Франции (где мы заходили в музей и ели Камамбер в Камамбере), поэтому решили ехать через Грюйер. Оказалось, что вот на участке дороги от Лозанны бесплатная дорога делает уж очень неприятный и долгий объезд через холмы, потеряли почти полтора часа на этом. Но сыр купить успели, и даже заняли почти последнее место в единственном на всю округу мега-дорогом кемпинге (наверное, поэтому там было абсолютно неадекватное количество людей и все просто на головах друг у друга сидели).
22 июня - дорога обратно
Ура, День Рождения! Но планы на сегодняшний день не особо приключенческий - до дома ехать больше 8 часов. Поэтому пилить, пилить, и еще раз пилить. Пока я отдыхал на месте штурмана, поизучал, что же такое Grand Tour, указатели на который мы видели уже несколько раз за эту поездку. Оказалось, это прям в некотором смысле организованный кольцевой маршрут по кругу через всю Швейцарию: Grand Tour of Switzerland, которому, к тому же, в этом году исполнилось 10 лет. Даже немножко жалко, что не посмотрели перед поездкой, вполне могли бы посетить несколько интересных точек.
Хотя бы одну остановку за день все-таки решили сделать и заехать в деревню, где изобрели сыр Эмменталь. И эта точка также лежит на маршруте Grand Tour и там есть “фотоспот”. Можно “отметиться”, супер! А в сырной деревне был также сырный музей, было занятно сравнить подходы. Если в музее Камамбера во Франции история была построена более-менее серьезно, то здесь “ведущие” тура это были корова, доярка и мышь, которые в достаточно упоротом формате рассказывали про Эмменталь. Вроде как, чуть более ориентировано на детей, но все-таки интересно и взрослым. Закупились сыром и тут, прежде чем стартовать в заключительный марш-бросок.
Ладно-ладно, на самом деле, когда после границы Германии я пересел за руль, то обнаружил, что маршрут проходит буквально в паре сотен метров от мемориала авиакатастрофы у Боденского Озера! Это знак! Но об этом в отдельном посте.
Финансы
Поездка получилась дороже обычного, в первую очередь из-за дорогого горного транспорта (железные дороги/фуникулеры), а также того, что мы не скупились на сувенирный хлеб и сыр =)
Итого вышло примерно 934 евро на двоих за 4 дня, из которых:
- 380 евро на продукты и еду
- 300 евро на фуникулер и поезда
- 180 евро на бензин и парковку у Церматта (пройдено 1320 километров, заправлялись два раза: в Австрии дешевым бензином и в Швейцарии средним)
- 38 евро за одну ночь в швейцарском кемпинге
- 35 евро за музей Эмменталя
В принципе, обеих самых дорогих частей можно было избежать, если не покупать “сувенирный” сыр (одного сыра больше чем на 100 евро набрали) и подниматься к Маттерхорну пешком (что, конечно, было бы заметно дольше, но тропы и маршруты там есть).
Хайки и дикие ночевки
Gelmersee
Скорее всего, когда вы это читаете, то для хайка будет доступен полный круговой маршрут. Определенно рекомендую идти так, если это возможно. Но, к сожалению, в нашем случае там были завалы, поэтому мы прошлись сначала к плотине, потом обратно до развилки и с утра опять обратно.
С местами для диких ночевок там не очень хорошо, в принципе, достаточно много вариантов у плотины, там, где тропа раздваивается (на круговой трек и вниз). Но нам показалось, что это слишком близко к цивилизации. А вот около другой развилки (на круг и на хуту) на противоположной стороне озера с местами достаточно напряженно - каменный берег, склоны, трава. Наше место у огромного булыжника, думаю, было буквально единственным, где можно достаточно комфортно переночевать. Плюс, камень скрывает от лишних взглядов (хотя такие вряд ли будут).
Идти от верхней станции до нашего места ночевки буквально 30-40 минут без какого-либо набора высоты.
Конечно же, ехать сюда и не прокатиться на крутом фуникулере будет ошибкой. Но в силу полной занятости подъемника, билеты “туда-обратно” можно купить лишь на вечер и утро. Судя по всему, сотрудникам приходилось выгребать достаточно мусора, но, тем не менее, они достаточно адекватны и понимают, что именно от дико ночующих проблем и мусора будет как раз таки меньше всего. Если на подъемник тратить деньги не хочется, можно подняться пешком, там подъем вроде как достаточно адекватный (судя по другим сайтам, займет где-то около 1.5 часов в одну сторону, что вполне приемлемо). Но тогда хотя бы спуститесь вниз на подъемнике, оно того стоит!
Riffelsee
На Riffelsee, шли от станции Riffelberg, путь “туда” занял около часа с 16:20, около 2 километров и 150 метров вверх, но мы шли, абсолютно не торопясь, потому что времени было предостаточно. Обратно же мы стартовали около 7 утра и прошли чуть меньше 5 километров (т.к. с утречка прошлись вдоль ущелья с видом на ледник), пришли к железной дороге в 10:20.
У самого озера я ночевать категорически не рекомендую - место слишком открытое и слишком близко к станции. Это лишь привлекать ненужное внимание и ухудшать образ “диких ночевок” в глазах случайных туристов. Палатку можно поставить как чуть отойдя на холм, неподалеку от научной хижины с видом на ледник, так и у безымянного озера неподалеку. В принципе, и там и там есть достаточно укромные места для палатки, но у ледника было ощущение, что слишком “давит”, уж слишком внушительная эта ледяная стена (и, как оказалось вечером, там еще и дико дует), а вот у мини-озера оказалось и достаточно близко к Riffelsee, и хоть немножко за холмом, вне прямой видимости от станции, и там даже были уже уложены камни для защиты от ветра. Там мы и поставились. В силу близости к станции, пару раз мы видели людей, либо на другой стороне озера, либо на холме, которые явно видели нашу палатку, но ближе не подходили.
Итоги
В первый раз за 8 лет наконец-то добрался до Маттерхорна! Несмотря на все страшилки и вроде как культовое место в Швейцарии, там не оказалось ни толп людей, ни проблем переночевать на озере с палаткой. Более чем всем рекомендую!
Также покатались на одной из самых крутых жд/фуникулеров в мире, очень интересный опыт. И тоже все очень дружелюбно насчет диких ночевок.
Ну и напоследок поели Грюера и Эмменталя, добавили в “сырную коллекцию”.