День 7, 20 августа. Забытая земля
Таки удалось! Проснулись утром в 6, но пока завтрак, пока сборы – выехали в 7:30.
В качестве утренней зарядки пошли на Hengifoss, трек не очень большой, но после сна идет тяжеловато, хотя бодрит и согревает. Как и обещали, день был облачный, поэтому вид не фотографичный, поэтому мы не потратили много времени и пошли назад. По мере спуска поразились количеству людей – мы-то, видимо, были на водопаде вторые, а внизу уже стояло два автобусе с толпами туристов.
Большой перегон по 1 и 85 дорогам на север в сторону Арктического Стоунхенджа. Дорога 85 запомнилась своей безлюдностью – за ~100 км встретили буквально 3-4 встречных машины. Пейзажи также соответствуют – старые деревянные заборы, ржавые “остатки былой роскоши”, а в сочетании с серой сплошной облачностью так получается вообще идеальный постапокалиптический пейзаж.
То ли из-за погоды, то ли из-за удаленности от основных достопримечательностей, но у новой древней постройки мы встретили всего две машины. Мне кажется, место интересное, но сюда стоит ехать или на закате или на рассвете, ну а если если получится застать северное сияние – так вообще бесподобно будет. А также попробовать найти каких-нибудь еще достопримечательностей северного района (на развилке 1 и 85 дороги была типа карта с отмеченными точками). Но если вам по душе безлюдные, но в то же время яркие пейзажи, то сюда определенно надо заехать. Ну и, конечно, виды на океан, поскольку последний участок дороги проходит вдоль обрывистого побережья.
Дальше на очереди каньон Аусбирги (Ásbyrgi), оказавшийся очень классным местом. Легенда гласит, что здесь конь Одина, Слейпнир, оступился и прикоснулся к земле одной из своих восьми ног. Так и образовался каньон в форме подковы. Можно погулять в “центре” этой “подковы”, полюбоваться высокими стенами каньона, а также погулять по лесу, полном вкусной черники и информационных щитов про местные растения. Пообедали там же, в каньоне, там есть и вода, и несколько столов на огромной зеленой площадке.
Последняя на сегодня точка – Hljóðaklettar, Echo Rocks, “ульи”. Классные скалы с базальтовыми колоннами, которые, как мы выяснили только потом, должны еще обладать какие-то акустическими свойствами, не зря же они называются Echo Rocks. Ну и в этом же месте решили остановиться, т.к. нашли удобную площадку в “кемпинге”, а также насобирали грибов. Поэтому на ужин у нас было картофельное пюре с грибами – пальчики оближешь 🙂
День 8, 21 августа. Исландия неземная
Вы знаете, какого это – проснуться от холода, но не от такого холода, когда нога из под одеяла вылезла, а когда реально мороз, ноги мёрзнут и зубы стучат? Лучше и не знать. Вот таким и было сегодняшнее утро. На траве и палатке даже иней был, походу, около нуля температура была ночью. Стуча зубами, согрели чаю, надели всю одежду, которую почему-то вечером не одели, и вроде стали возвращаться к жизни. В 8:20 уже выезжали и были остановлены девушкой на велосипеде, предложившей нам заплатить за кемпинг. К счастью, нам удалось кое-как отмазаться, поскольку платить за “кемпинг” в наши планы не выходило.
Дальше путь лежал к Детифоссу (Dettifoss) по достаточно ухабистой гравийке, но вполне проезжабельной. Детифосс, конечно, поразительно мощный, гигантские объёмы воды. Но на фоне других более запоминающихся водопадов Исландии он скорее проходит как просто “дежурная точка”. Также пришлись до Сельфосса (Selfoss), оказавшимся набором мелких водопадиков, да и к краю было не подойти, только если вброд или прыгать.
Посмотрев на водопады, поехали к вратам в ад, т.е. к Вити. Не знаю, почему ад, но мне показались куда более дьявольскими машины, работающие рядом, т.е. термоэлектростанции. Шум от гигантской трубы, парящей на всю округу, слышен на многие километры вокруг, а рядом с ней кажется, что попал именно туда – в преисподнюю. А кратер Вити вполне красивый, было бы неплохо оказаться тут на рассвете или закате.
Но настоящий ад ждал нас потом – в лавовой долине. Простирающееся до горизонта безжизненно черное поле с редкими островками зелени – идеальное место для медитаций и мыслей о вечном. Очень сильное место, впечатляет, когда вокруг сплошные мертвые лавовые поля.
Традиционная для проезжающих тут долина термальных “парилок”, мы сделали по ней круг почёта и не стали особо задерживаться, отправившись в район озера Миватн (Mývatn), заглянув по пути в ничем не примечательную пещеру. Хотя, пещера была примечательна тем, что дальше у дороги было приятное место на обочине, где мы пообедали на травке и так и заснули под тёплым летним солнышком, отогреваясь от безумной холодной ночи. Когда проснулись, то до темноты оставалось не так уж много времени и решили заскочить в другой лавовый парк, по факту до неприличия напоминающий парк Арок, только тут, в отличие от Юты, арки черные и образовались по-другому. Да и время посещения тоже сыграло свою роль – по Аркам я также гулял до позднего вечера, и тут солнце уже почти садилось. Ну и завершили наше знакомство с долиной Миватн коротенькой прогулкой по парку с видами на озеро и торчащие столбы.
Собственно, на этом мы решили закончить и в поисках ночёвки поехали дальше. На одной из стоянок увидели рейнджера, который на вопрос о возможных местах для дикой ночёвки традиционно ответил “нельзя, кемпинги”, но при этом вручил нам бумажку со ссылкой на закон. Главное, что мы поняли – что вокруг Миватна национальный парк и надо уезжать подальше. Так и поступили, доехав до Годафосса и поставив палатку на берегу.